北海道传统日式温泉旅舍攻略｜函馆·小樽·登别·定山溪5家老铺汤屋盘点

關於北海道，我們總是先想起它夏天的花海、冬天的滑雪與温湯，想起《情書》裏的小樽，想起坐忘林、洞爺温莎那些線條利落的現代派度假村。可要是問我，在北國最放不下的是哪一夜——我會説，是把自己整個泡進一池熱湯裏，窗外雪落在枯枝上，屋裏只有木頭髮出的那一聲輕響，什麼也不想的那一夜。

所以這一次，我想把目光從那幾間設計感十足的酒店身上挪開一點。北海道真正讓人回味的，往往藏在開了幾十年甚至上百年的傳統日式旅舍裏：榻榻米的草味、釜燒飯的焦香、老闆娘端上來的那杯熱茶，還有北國人特有的、不太會表達卻格外實在的執拗與温情。它們不一定是最貴的，但住進去的那一晚，你大概率會不太想出來。

下面這5家，從道南一路排到道央——函館2家、登別1家、定山溪1家、小樽1家。其中有剛換了新主人、改走全包式路線的老鋪，也有至今仍由同一家族安靜守着的百年旅館。房數、泉質、交通和參考價格我都重新核對過，儘量寫準，也儘量不吹。

一、什麼值得為它多付一晚房錢

先講幾個繞不開的詞，第一次訂日本温泉旅舍的人容易看懵。

一泊二食，就是住一晚、含晚餐和早餐。傳統旅舍的晚餐通常是一整套會席或懷石料理，按季節一道道上；早餐多為和式定食或半自助。房費看起來高，但把兩頓飯算進去，往往並不比"住宿＋外食"貴多少，而且省事——尤其冬天，不用再頂着雪出去覓食。

源泉掛流，指温泉水從泉眼抽上來後不再循環加熱稀釋，直接流進池子、滿了就溢走。水質更"活"，也更能感受到不同泉質本來的性格；代價是有些旅館會控制水量，池子偏小。

部屋食/個室食事處，前者是在自己房間裏吃飯，後者是安排獨立的包廂。兩種都比大廳共食自在，訂房時看清楚，很多旅館的同檔房價差就在這裏。

全包式（All-inclusive）是這幾年日本高端住宿流行的做法：房費裏已經包含餐飲、酒水、輕食甚至酒吧和茶室的使用。下面要講的小樽藏羣，2025年起就改成了這個模式。

二、5家值得住一晚的傳統湯屋

割烹旅館·若松

地址：KappoRyokanWakamatsu／函館市湯川町1丁目2-27

創立於大正十一年全22室全室面海米其林一星料理

創立於大正十一年（1922年），佔據着函館湯之川温泉街最核心的位置，是當地資格最老的那一批温泉旅館之一。踏進玄關前的東屋院子，先是本地的泉眼在奔湧；再往前，是一處落在室內的枯山水造景，正對着津輕海峽與下北半島的景緻——天晴的時候，對岸看得清清楚楚。

若松最難得的一點，是全館22間客房，沒有"部分海景"這種説法，幾乎間間正對海。推開木質移門，海就在那裏，再配上露天展望浴池，大部分人進屋第一件事都是先按快門。住宿還是建議選和室，素淨的竹製內觀，鋪上兩席榻榻米，就是一出很標準的日式旅居模樣。

料理是這裏的第二個招牌，長年摘下米其林一星。一泊二食中的"食"在客房內享用，早餐用釜燒飯、烤魚、厚玉子燒和湯豆腐，晚餐則是本地食材做的會席。回到東屋泡湯的時候，泉眼湧出的是57.6℃的温泉水，湯質透明，泡完身體暖得很徹底。憑欄觀海的露天湯和室內昏黃燈光下的室內湯，我建議都留點時間去待一會兒。

一句話：如果你只打算在函館住一晚傳統旅舍，又想要海景和一頓像樣的料理，若松是那個"貴，但貴得説得通"的答案。

交通:

函館機場打車約5–7分鐘；函館市電「湯之川温泉」站步行約8分鐘；JR函館站車程約15–20分鐘

參考價:

一泊二食約25,000日元／人起（據湯之川温泉協會公開資料，旺季上浮明顯）

竹葉·新葉亭

地址：ChikubaShinyotei／函館市湯川町2丁目6-22

創業七十餘年數寄屋造黑石英湯池近40室·全館禁煙

和若松同在湯之川温泉街，氣質卻完全不同。若松是端着的，新葉亭是清爽的——像雨後竹林那種清麗，帶着一點四季變換的活力。進門後的接待大廳很漂亮，小型的枯山水造景恰好與室外的蒼翠綠意接上，把大自然順手牽進屋裏的手法，挺值得玩味。

創業七十餘年，房子的骨架並沒有大改，水卻一直是活的。湯池有兩處：萬葉之湯與竹林之湯，都用會釋放遠紅外線的天然礦石"黑石英"打造；一邊是打着燈的庭院，一邊是飄散的木香，泡進去之後，時間確實會走得慢一點。泉質是氯化鈉泉，無色透明，入口微微發鹹。

客房約有四十間，數寄屋造的純和風，全館禁煙。選了帶緣側的和室，白天可以對着坪庭發呆。晚餐是主廚用北海道海鮮、時令食材做的會席料理；早餐很有意思，本地烏賊生魚片會出現在餐枱上，這在日式定食裏並不常見。另外茶屋「桃之木」在大廳靠庭園的一面留着坐榻，一盞茶就能坐掉半個下午。

一句話：預算比若松輕一些，卻依然想住一間"很日本"的數寄屋造老鋪，來這兒就對了。

交通:

函館機場打車約5分鐘；函館市電「湯之川」站步行約8分鐘；JR函館站車程約15分鐘

參考價:

一泊二食約15,000日元／人起（餐飲平台公開預算區間15,000–19,999日元）

預訂鏈接:竹葉新葉亭

旅亭·花遊樂

地址：RyoteiHanayura／登別市登別温泉町100

全37室23室帶露天風呂天然硫磺泉步行10分鐘到地獄谷

這裏擁有能柔軟時間的魔力。這是聽旅客誇得最多的一句話，理由也很簡單：旅館周邊花草擁簇，加上露天温湯的得天獨厚，泡在裏面你會不自覺地放低聲量。

登別素來有"温泉百貨公司"的名號，泉質種類多，花遊樂主打的是天然硫磺泉——淡淡的硫磺味，不是那種嗆人的濃烈，而是被木頭香包着、慢慢散出來的味道。檜木浴池與野趣十足的巖盤浴池並存，室內外都有，獵奇也好，專一也好，總有一池適合你。

客房一共37間，其中23間是帶天然硫磺泉露天風呂的12疊和室，另有4間和西式帶露天風呂、10間標準12疊和室。附私湯的房型是它最招牌的豪華房型，晚上回到房裏再泡一輪，水汽起來的時候確實會有點捨不得睡。晚餐是在獨立包廂裏的懷石料理，早餐則是半自助的形式，出品穩定。

一句話：想看地獄谷的蒸汽、又想在房間裏偷偷擁有一池硫磺泉，選它不會錯，步行5分鐘就是温泉商店街。

交通:

JR登別站車程約15分鐘；札幌市區／新千歲機場車程約1小時餘；步行5分鐘達温泉商店街、10分鐘達登別地獄谷

參考價:

房價隨房型與季節浮動較大，含私湯房型價格明顯更高，建議以官網或一休、樂天等平台實時報價為準

預訂鏈接:旅亭花遊樂

女性專用旅館·翠蝶館

地址：Suichokan／札幌市南區定山溪温泉西3丁目57

僅限女性（13歲以上）全20室自家源泉掛流桑拿·巖盤浴·SPA

翠蝶館是此行裏最安靜的一家：全館只接待13歲以上的女性住客，一共20間客房，藏在定山溪温泉街稍裏一點的位置，像一處不太聲張的世外桃源。經營理念寫得很直白——"由內而外地美"。

沒有男住客，整個人會松得很快。除了直接引入自家源泉的温泉，這裏有貸切（包場）温泉、巖盤浴，還有專門的美容SPA空間，由職業工作人員提供服務。2023年5月翻新過的桑拿室值得一提：階梯式的設計被稱作"温和桑拿"，不給身體太大負擔，還能用自家菜園採摘的無農藥香草做自助löyly，蒸完出來吹一吹定山溪的山風，再跳進高保温性的鈉-氯化物泉裏，一冷一熱，人整個被熨平了。

餐廳走的是温柔路線，用北海道時令食材做創意料理，其中還融進了藥膳的思路。客房的採光很好，山景就是窗外的全部內容。住三三兩兩的閨蜜來小聚、做美容、聊八卦，這裏再合適不過——想省事的話，館方有往返札幌市區（大通公園一帶）的免費接送巴士，不過要提前預約。

一句話：姐妹們一起出行的首選，一整天不被打擾、只屬於女生的安靜，是它最貴也最值的那部分。

交通:

距札幌市區約50–60分鐘車程，設免費接送巴士（需預約）；新千歲機場車程約2小時

參考價:

約13,650日元／人起（據定山溪觀光協會公開資料），實際隨房型與餐食方案浮動

預訂鏈接:翠蝶館飯店-僅限女性

小樽Retreat藏羣

地址：OtaruRetreatKuramure／小樽市朝裏川温泉2丁目685

2025年6月起全新運營全18室全包式全室帶温泉

這一家是5家裏變化最大、也最容易被舊攻略誤導的。小樽朝裏川温泉的"藏羣"，由建築師中山眞琴設計，低矮的三角屋頂連成一片，像把小樽的倉庫羣搬進了山裏。它的住宅理念一直很動人：奢華之物會膩，舒適卻不會膩。

從2025年6月起，藏羣改由「温故知新（OnkoChishin）」全新運營，名字也更新為"小樽Retreat藏羣"，客房數由原來的19間調為18間，並全面改為全包式。也就是説，房費裏已經包含了餐飲、客房服務、酒吧與輕食——想喝什麼、想什麼時候吃點心，在酒吧、茶室或者房間裏都可以隨意，不用再一筆筆算賬，這種鬆弛感是它和傳統一泊二食最不一樣的地方。

18間客房全部自帶温泉，室內設計延續"和洋共處"的趣味，古樸但並不呆板。晚餐以懷石料理為底，選用以小樽為中心的北海道時令食材，安排在專屬包廂裏享用。庭院與山坡就在眼前，露天風呂正對着四季：冬天的雪景、秋天的紅葉、初春的綠意，全在眼前跳。全館禁煙，庭院裏另設吸煙區，每間客房最多可住4位。

一句話：想在小樽住出"高級但不端着"的感覺，又懶得算酒水錢，這家改版後的全包式老鋪值得放進清單。

交通:

JR小樽築港站轉乘中央巴士「朝裏川温泉」方向約18分鐘，「温泉坂下」下車即到；旅館提供預約制接送

參考價:

全包式計價，雙人一室約10萬日元級起，需以官網或一休等平台實時報價為準

三、5家旅舍對比

四、實用信息：怎麼排、怎麼訂、怎麼去

①路線怎麼串

這5家正好能拼成一條"由南向北"的路線：函館（若松／新葉亭）→登別（花遊樂）→定山溪（翠蝶館）→小樽（藏羣），再回札幌收尾。一路沿海岸與山地走，全程不用走回頭路。

如果時間只有3–4天，建議挑2家：函館住一晚感受海景老鋪，登別或定山溪再住一晚泡足湯。

函館機場距湯之川温泉只有約5分鐘車程，被稱作"日本離機場最近的温泉"，把函館放行程第一站或最後一站都順。

②去哪兒訂

官網直訂通常最穩，也最容易訂到"部屋食""紀念日方案"這類特殊安排；老鋪尤其如此。

比價與撿漏可以看一休.com、樂天旅遊（楽天トラベル）、Jalan，以及Agoda、Booking等平台，同一房型不同渠道價格常有差別。

入住時間多為15:00後，退房11:00前。多數傳統旅舍不設24小時前台，晚到要提前打招呼；藏羣這類無櫃枱旅館，屋主或工作人員會親自接待。

部分旅館有飲食限制、過敏或攜帶兒童的規定，訂前先確認；有接送巴士的（如翠蝶館、藏羣）記得提前預約。

③冬天去要注意什麼

不自駕優先。北海道冬季雪地自駕風險不低，這幾家都在電車／巴士可達的範圍內，配合旅館接送基本夠用。

巴士班次少、雪天容易延誤，趕飛機或趕下一站時至少多留一小時緩衝。

12月末到2月是旺季，房價往往翻倍，熱門房型（帶私湯、海景）建議提前兩三個月訂。

入浴前先衝身，長髮紮起，毛巾別帶進池子；有紋身的話提前問一下旅館規定。

這幾家前台的外語能力不一，把旅館地址和電話存成圖片，直接給出租車司機看會省很多事。

五、寫在最後

離開的那天早上，雪還在下。車子沿着海岸線往回開，我在後座一直想着一件事：這些老旅舍其實並不便宜，設施也比不上新開的度假村，有些房間甚至還能看出年紀。可它們願意為一位客人多做的一件小事——早飯裏多加的那碟烏賊刺身，睡前一壺剛燒開的熱水，退房時門口那句聽不太懂的日文告別——是任何裝修都替代不了的。

北海道的夏天有花海，冬天有雪。而真正讓它變得捨不得的，大概是某一晚，你泡在熱湯裏，忽然覺得時間夠用了。

下次再去，我還是會挑一家老旅舍，住一晚。