昌德宮建於朝鮮王朝第三代王——太宗時期，”昌德“意味讓發揚“德”道，流傳後世，是當時所建的五大宮廷中至今保存最為完整的一座宮院。
還是《大長今》的取景地之一。昌德宮的後園“秘苑”很值得一觀。它是與昌德宮同時建立的。由介紹韓國的圖片中最經常登場的芙蓉亭和宙合樓等組成，保留著韓國宮殿最傳統的庭院樣式。
地址 : 首爾市鍾路區栗穀路 99 ( 勸農洞 ) 서울특별시 종로구 율곡로 99( 권농동 )
費用 : 成人票 (19~64 歲 ) 3,000 韓元 / 青少年 (7~18 歲 ) 1,500 韓元( 玉流川路線 5,000 韓元 )
開放時間 :9:15 ～ 17:15( 每年 11 ～ 3 月，09:15 ～ 15:45)11:00，15:00 有中文導遊。逢周一休息。
電話 :2-7628261,2-7629513
到達交通 : 地鐵 3 號線安國站下車 3 號出口後朝後苑 ( 秘苑 ) 方向步行2 分或 5 號線鍾路 3 街站 6 號出口下車後步行經樂園商店至昌德宮，約需 10 分。
從成大出發步行到昌德宮要比去昌慶宮稍微遠一些。
你可以選擇花20分鍾走到正門敦化門入場，也可以從昌慶宮裏面的함양문(涵陽門)入場。
當然，兩種入場方式都是要買票的。
朝鮮王朝五大宮殿中，只有正宮景福宮和東闕之一的昌德宮門票是3000韓幣，由此可見昌德宮的地位非同一般。而且如果你還想觀覽昌德宮裏面最著名的皇家花園---후원(後苑，即秘苑)的話，還需要另外付費5000韓幣。
雖然整個觀覽價格加一起也不到1萬韓幣，但和其他宮殿相比，昌德宮的觀覽費用顯然是“出類拔萃”的。
因此觀覽之前有必要先提個問題：何以一介“行宮”風頭竟然直逼正宮景福宮?
那就先找找原因吧：
原因之一：它是朝鮮王朝的國王們居住最久的王宮。雖然1405年太宗李芳遠修建昌德宮時將其定位為“行宮”，但因作為正宮的景福宮實在命運多舛(燒了建，建了燒的)，壬辰倭亂後基本就一直處於重建狀態，直到高宗時期才算完工。因此在很長一段曆史時期，大部分的朝鮮國王其實都住在這裏，換言之，可以說人家的地位是“不是正宮勝似正宮”吧。
原因之二：它是目前五大宮殿中保存最完整的王宮，也是唯一被聯合國教科文組織列入“世界文化遺產”名錄的朝鮮王宮。這待遇可是破壞嚴重、現代以後還在不斷重建修複的其他宮殿連想都不敢想的。
原因之三：它體現了朝鮮王朝宮殿建築“順其自然”的理念。朝鮮宮殿在建造時基本都采用中國《周禮》“前朝後寢”、“三朝五門”之制，同時又具有宮、苑結合的獨特性。但與景福宮宮殿中規中矩、左右對稱的刻板建築風格不同，昌德宮裏面的宮殿完全按照自然地形設計而建，是朝鮮宮殿中最“恣意”的宮殿。
原因之四：它有朝鮮國王們最喜歡的後花園——後苑(也稱為“秘苑”)，這個風景秀麗的大花園占昌德宮總面積的60%，依山穀而建，既有自然風格，也有人工造景，尤其是自然環境保存得比較好，據說偶爾還會有野獸出沒。古時候國王和王妃們除了在這裏休憩賞景，還會親自耕種糧食、飼養蠶蟲，過一把“歸農”之癮。
可能正是因為以上幾點特殊性吧，昌德宮反而成了最讓韓國人心心惦念、引以為傲的宮闕。
開場白有些長，下面正式開啟漫遊之旅。
(1)
由於還想再看看昌慶宮裏面的大溫室，當天筆者選擇的路線是從昌慶宮裏走到함양문(涵陽門)，從那裏購票進入昌德宮的路線。
(圖1)涵陽門入口
(圖2)門票留念(3000韓元+5000韓元 == 五大宮殿中最“昂貴”觀覽費)
其實從這裏入宮，基本就算是從昌德宮後門開始遊覽了。
昌德宮裏最著名的後苑入口也在這裏。
但需要注意的是後苑需要提前預約集體入場，每天的入場時間是固定的，而且跟著解說員逛一圈後苑大概需要2個小時。
筆者當天時間實在不夠寬裕，所以猶豫再三，還是決定把與後苑的約會推遲到秋天。因為借用一下甄嬛體來評價：秘苑的紅葉是極美的，不容錯過——如此既有了再約的借口，又有充分時間去看看昌德宮裏的梅花了。
(2)
首爾的春天到處都能看到迎春花、杜鵑甚至櫻花，但能賞梅的地方卻不多。
而昌德宮裏種滿了各種花花草草，其中尤以紅梅聞名。
物以稀為貴，於是這昌德宮裏的幾株紅梅就成了首爾春天裏的別樣風景。
遊覽當天，幸好趕上這幾株紅梅初綻，妖嬈的姿態、玫紅的花蕊配上質樸的宮牆，的確別有一番風景，惹得遊人們紛紛駐足，留下“到此一遊”的紀念。
紅梅後面的亭子規模不大，一名曰“春雨樓”，一名曰“報春亭”，看到這些漢字牌匾，再看看眼前的圍牆和紅梅，恍惚間竟然感覺有種在中國某公園的感覺。
(3)
賞完紅梅後，開始向昌德宮正門方向走。
到底是早春季節，整個宮闕裏面春花燦爛，雖然尚未到盛開之季，但紅紅黃黃粉粉白白的顏色隨處可見，春天的氣息彌漫在各個角落裏，無需刻意尋找，眉眼之間俱是春意。
(4)
景也看了，花也賞了，可能是昌德宮實在有些特殊，再加上這次的遊覽方向是“由後至前”，因此直到現在才想起我們這是“궁궐투어”,才開始步入正題——看宮殿。
昌德宮的正門是“敦化門”。1412年太宗時期修建，壬辰倭亂時毀於戰火，又是光海君時重建(1609年)，所幸之後沒有遭遇更多磨難而保存至今。今天我們看到的這個門就是光海君重建時留下的原物。
進入正門後迎面就是這株造型獨特的松樹，下面有介紹昌德宮和敦化門的石碑
昌德宮的正殿是仁政殿，從大門敦化門到仁政殿中間依然要經過一座小橋，小橋過後是中門——進善門。再越過這座門，才會看到通往正殿的仁政門。
正殿仁政殿和其他宮殿類似，依舊是凸凹不平的石板路，透著濃濃中國風的宮殿建築等。其實太宗初建仁政殿時還沒有現在的規模大，只有三間房間。後來太宗將王位傳給兒子世宗後，可能是退居二線後閑不下來吧，又開始緊鑼密鼓地擴建仁政殿，由原來的三間房規模擴大到五間，終於算是有了些正殿的威嚴。
當然，朝鮮的五大宮始終擺脫不了的是坎坷的命運，昌德宮曆史上也曾經曆過兩次毀滅性的災難。壬辰倭亂中被燒毀後，好容易在光海君手裏得以重建，但不幸的是仁祖反正之後的一次火災再次燒毀了除仁政殿外的大部分建築。
於是仁祖時期只能再次重建昌德宮，這一重建工程延續了20幾年，直到1647(仁祖25年)才得以最後完成。
也就是從這時開始，昌德宮幾乎徹底替代了尚未被重建的景福宮地位，成為朝鮮王朝國王們的主要居住及活動場所。
看到這裏想到一個有趣的問題：雖然朝鮮中後期國王們喜歡以昌德宮為正殿活動，原因之一是彼時景福宮還未重建;但第三代王太宗李芳遠早在修建昌德宮時就很喜歡在這裏呆著，據說在這裏活動的時間甚至要超過景福宮，這是為何?當時景福宮明明還在啊。
對此坊中傳聞似乎頗有道理：畢竟李芳遠的上位史堪比我們的唐太宗李世民，試想在景福宮經曆了一番刀光劍影、血雨腥風後，他還如何能在那裏安心度日呢?
與自己父王不同的是，世宗繼位後大部分時光還是在景福宮的，昌德宮在世宗眼裏還只是一個風景不錯的行宮而已。
當然，昌德宮在中後期以後越來越為朝鮮國王所愛，除了正殿景福宮總免不了天災人禍、血腥味太重的原因之外，也不乏一些自然因素。
朝鮮時期的景福宮據說植物比較少，到處都是冰冷冷的建築，風格也呆板冰冷，反之昌德宮講究風景人文，無論是建築風格還是自然景觀，都讓人覺得更加舒適親切。國王畢竟也是人，誰不想逃離冰冷的辦公室和繁雜的公務，去更舒心漂亮的地方好好享受一下歲月靜好呢。
(5)
除卻美麗的四季風景和著名的大花園外，昌德宮內最吸引筆者的地方其實是一個不起眼的小宅院——낙선재(樂善齋)。
最初聽到這個名字，是因為“樂善齋本《紅樓夢》”。當時只注意到這是全世界范圍內第一個《紅樓夢》全譯本，因收藏於昌德宮內的“樂善齋”而得名，但並未特別注意到這個普普通通的宅子。
今日遊昌德宮，得知不少有關這個宅子的故事，頗為感慨。
樂善齋位於昌德宮東南隅，處於昌德宮和昌慶宮分界線上，因此一般認為其本來屬於後者，只是在現在才被劃到昌德宮境內。
樂善齋建於1847年(憲宗十三年)，是多情國王憲宗(24代)為愛妃慶嬪修建的宅子。
其實樂善齋主院落包括三個建築，即樂善齋、錫福軒和壽康齋。其中樂善齋為憲宗的書房，錫福齋為慶嬪住所，壽康齋則為大妃居所。
在當時，為一個嬪妃在宮中新建住宅，特意選擇了離正宮王妃殿比較遠的地點修建“愛巢”，還把自己最放松最休閑的書房放在這裏，可見憲宗為取悅愛妃是頗花了一番心思的。
樂善齋宅院後面有小花園，裏面也種植著不少白梅花。
樂善齋是一座典型的朝鮮式木質建築，殿內陳列著王冠、王服以及墨寶、武器和其他手工藝品。院內陳列著王室使用過橋、馬車和末代之君朝鮮純宗所使用的早期汽車等。
當然，與古代的“浪漫”和學界的“書香”相比，近現代時期的樂善齋還有一絲絲悲涼的色彩。
因為它還是李氏朝鮮王族成員最後一塊居住地。
大韓帝國末代“皇帝”純宗的皇後——純貞孝皇後尹氏在此一直居住到1966年，王室最後的血脈英親王李垠遺孀梨本宮方子(李方子)則居住至1989年。此外，悲哀的末代公主德慧翁主在從日本回國後也曾在此地居住過。
近現代時期的樂善齋，盡管現在看來質樸平靜，但卻是見證一個王室家族最後時光的所在。
當被置於曆史框架之下時，這個靜態、陌生的建築似乎被插上了翅膀，突然變得鮮活起來。
昌德宮觀覽結語：
韓國的景點或許不一定那么恢宏壯觀、氣勢磅礴，但至少有一點讓筆者心儀：那就是與商業氣息相比，似乎人文氣息會稍稍濃烈一些。最重要的是很少有像中國景點那樣人滿為患，人聲鼎沸的——這裏的遊人數量總是恰到好處。你可以三三兩兩結伴同行，也不妨一個人享受獨處之樂。(當然，只要你不是在周末時去所謂著名打卡地賞櫻花)
尤其是當你在某個角落、某處房子裏看到一些似曾相識的物件，再從塵封記的憶中努力去尋找一些曆史印記時，眼前平凡的景象也會變得越發不同了起來。
因當天有其他工作需要緊急處理，這次的昌德宮還是稍顯倉促了一些。
好在和這裏還有秋天之約，所以還不算太過遺憾。